Todo lo que se debe saber sobre las plantas pasando por los tipos de sustrato (tierra) , los distintos tipos de reproducción vegetal viendo cual es la mas adecuada a cada planta , también los cuidados y la ubicación exterior (sol , sombra o media sombra) o interior , humedad necesaria hasta llegar a la flor y el fruto .Esto y mucho mas en lo posible acompañado de los detalles escritos y con fotos .

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SI QUIERES COMPRAR UNA PLANTA CARNIVORA Y NO SABES CUAL ELEGIR POR NO SABER LOS CUIDADOS AQUI TE TENGO UNA GUIA BASICA CON LAS ESPECIES MAS COMUNES.

GENERALIDADES SOBRE EL CULTIVO

AUNQUE CADA PLANTA CARNIVORA TIENE SUS PROPIAS NECESIDADES Y NECESITA CUIDADOS ESPECIFICOS, HAY UNA SERIE DE FACTORES QUE CASI TODAS TIENEN EN ESPECIFICO

Y QUE SON MUY IMPORTANTES PARA NO CAER EN FALLO COMUN DE PRINCIPIANTE QUE SUELE TENER RESULTADOS CASTASTROFICOS. QUISAS LO MAS IMPORTANTE SOBRE CULTIVO DE PLANTAS CARNIVORAS SEAN LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LUZ, TEMPERATURA, HUMEDAD, ETC.) SEAN SIMILARES A LAS DE SU HABITAD NATURAL.

TEMPERATURA

GENERALMENTE EN VERANO LA TEMPERATURA NO SOBREPASA DE LOS 35ºC. EN INVIERNO LA MAYORIA DE LAS PLANTAS CARNIVORAS PREFIEREN TEMPERATURAS MAS FRESCAS DE 5 A 10ºC. LAS PLANTAS TROPICALES NECESITAN TEMPERATURAS CONSTANTES (SIN CAMBIOS) LAS DE CLIMA MOTAÑOSO NECESITAN QUE LA TEMPERATURA DECIENDA BASTANTE POR LA NOCHE

LAS CARNIVORAS TIENEN UN DESCANSO INVERNAL(LA MAYORIA)EXIGEN TEMPERATURAS POR DEBAJO DE LOS 10Cº EN INVERNO Y SOPORTAN PEQUEÑAS ELADAS (DIONANEA MUSIPULA)

1. Tipos de Plantas Carnívoras
Las Plantas Carnívoras se pueden dividir a grosso modo en carnívoras de clima tropical y carnívoras de clima no tropical.
Carnívoras tropicales: Nepenthes, Caphalotus, Pinguicula... Son más difíciles de cultivar porque necesitan una humedad alta y temperatura cálida. Los terrarios son sitios ideales para ellas.
Carnívoras no tropicales: Dionaea, Sarracenia, Darlingtonia, Drosera, algunas Pinguiculas, Utricularia vulgaris... Viven al aire libre en zonas donde los inviernos son fríos (no demasiado). Son plantas que pasan por un periodo de letargo en invierno. En jardines acuáticos o pantanosos van muy bien.

2. Aclimatación
Cuando compras una Planta Carnívora y la metes en casa, se produce un shock hasta que consigue aclimatarse a su nueva ubicación.
Lo mejor es ponerla en principio en un terrario (alta humedad y calorcito) o en un armazón de madera cubierto con un plástico transparente o algo similar. De vez en cuando, conviene sacar la planta durante unos minutos para airearla, pero no al sol directo. Tras un mes ya podrás quitarle la bolsa o terrario y tratarla normalmente.
Todo esto no es imprescindible, pero ayuda a la aclimatación, en especial cuando la planta es delicada o viene débil.

3. Luz
Las Plantas Carnívoras necesitan bastante luz.
Las trampas ofrecerán colores más vivos con más luz. Por ejemplo, en Dionaea son más rojas.
Les conviene al menos 5 horas de rayos del sol directo a las siguientes especies: Dionaea, Sarracenia, Heliamphora, Pinguicula, Cephalotus y Darlingtonia. Eso sí, el sol de la mañana, entre las 8 AM y las 12 PM, cuando no es tan fuerte. A Drosophyllum le gusta mucho más sol que a las anteriores.
Nepenthes y Drosera no quieren sol directo porque se pueden quemar las trampas. Por tanto, una luz difuminada con filtros tipo laminas onduladas de PVC, placas de policarbonato (es un tipo de plástico), cristales... será lo mejor.
Es preferible la luz solar natural a la artificial, pero ésta última también se utiliza, por ejemplo, en terrarios.

4. Temperatura
De nuevo, los requerimientos de temperatura varían de unas especies a otras, dependiendo de si es de origen tropical o no.
Dionea y Sarracenia necesitan pasar unos meses hibernando, con temperatura fría inferiores a +5ºC. Si no hibernaran, en la primavera brotarían débilmente y terminarían muriendo. Lo necesitan para recuperar fuerzas.

La hibernación se puede hacer al aire libre o metiendo la planta en el frigorífico.
Al aire libre siempre que el clima sea frío con inviernos en los que durante el día la temperatura oscila entre -10ºC y +5ºC. En el jardín se enterrarían los tiestos en el suelo o poniendo sobre el sustrato cortezas de pino o musgo seco. También es posible poner las macetas en un porche o en un balcón, sin agua en el plato y protegida del sol directo.

En cualquier caso, lo habitual es meter Dionaeas y Sarracenias en el frigorífico, donde tendrán una temperatura alrededor de +3 o +4ºC.
Dos semanas antes de meterla, pulveriza con fungicida adecuado y riega muy poco.
Pasadas las dos semanas comprueba que no tenga demasiada agua tanteando el peso, y pulveriza otra vez con el fungicida para los hongos.
Por último, se mete en una bolsa de plástico hermética y se pone en la parte mas baja del refrigerador.
Semanalmente revisa que no se congele el sustrato, ya que tiende a ello, y que no se formen hongos. De vez en cuando se debe abrir la bolsa para que se ventile la planta hasta que llegue la primavera.
La planta se mantiene hibernando unos 3 ó 4 meses. Sarracenia purpurea necesita 5 meses.

Drosera, Nepenthes, Cephalotus, Heliamphora y algunas Pinguiculas son plantas tropicales que no aguantan el frío y por tanto, nunca deben estar por debajo de +5º C. Tampoco aguantan el calor extremo. Hay Pinguiculas y Droseras de clima templado que soporta las heladas.
Darlingtonia resiste heladas débiles y es perfecta para exterior.
Drosophyllum también sobrevive a las heladas. Es autóctona del Clima Mediterráneo y al sol en el jardín vive estupendamente.

5. Humedad
Nepenthes es la que más humedad en el aire precisa, y como le falte, las jarras se secarán. Un terrario tipo acuario o un recipiente similar, es un lugar ideal para Nepenthes.
Dionaea, Sarracenia, Nepethes, Pinguicula, Cephalotus... todas quieren mucha humedad ambiental. La que menos precisa es la ibérica Drosophyllum.
Para aumentar la humedad puedes poner en práctica alguno de los siguientes métodos:
? Pon la maceta dentro de una bandeja o cuenco con 2 ó 3 cm. de agua destilada o de lluvia. Sirve para regarla al chupar por debajo y la humedad será constante. Si no, pon al lado de la planta un barreño con agua.
? A Nepenthes puedes pulverizarle sus hojas con agua destilada, pero nunca pulverices Droseras, Pinguiculas ni Dionaea.
? Instalar un humidificador en la habitación.
Terrario. La humedad ambiental es alta en el terrario. Dionaeas y Nepenthes estarán de maravilla en él y te durarán más.
Un terrario se puede hacer con una pecera o acuario de unos 40cm de largo x 25 cm. de ancho y unos 25 cm. de alto.

Si no tienes terrario, puedes construir un habitáculo de madera y plástico a modo de mini-invernadero. Con un recipiente lleno de agua dentro proporciona una alta humedad.
El terrario o mini-invernadero se coloca cerca de la ventana para que reciba de 2 a 4 horas de sol y se complementa con una lámpara de neón o tubos fluorescentes de las usadas para acuarios colocada encima del terrario.
La renovación del aire es muy importante para evitar que se vicie y sobrecaliente, lo que con toda seguridad llevará a la aparición de hongos. Puedes abrir el terrario por las noches, por ejemplo.

6. Sustratos para Plantas Carnívoras
Como en su hábitat natural viven en suelos muy pobres en nutrientes, el sustrato de las macetas también debe ser pobre. En una tierra normal para plantas de interior las raíces se quemarían por las sales minerales que contiene.
El esfagno es el mejor sustrato para Plantas Carnívoras. Se trata de un tipo de musgo en semidescomposicion; su pH es ácido, pobre en nutrientes, aireado, esponjoso y con gran capacidad para retener agua. Se emplea solo o mezclado con arena.

Esfagno o peat moss
Arena
Debe ser arena gruesa y lavada de todo tipo de sales. No sirve la arena de playa ni la de construcción. No se usa sola, sino mezclada con el esfagno.
En tiendas de acuarofilia venden una gravilla fina para peceras de agua dulce en forma de bolitas de 2 a 4 mm de diámetro en diferentes colores buenas para mezclarla con esfagno.
Perlita
La perlita es un mineral que se somete a un tratamiento térmico para que aumente su volumen (algo parecido a lo que pasa con las palomitas de maíz). Son bolitas blancas con alta capacidad para retener agua y a la vez conservar una alta porosidad.
No debe contener sales solubles; así que lávala antes de usarla en la mezcla.
Perlita
En resumen, los posibles sustratos son:
? Esfagno solo.
? 1/3 de arena + 2/3 de esfagno.
? 1/3 de arena + 1/3 de perlita + 1/3 de esfagno.
El llamado "sustrato para Orquídeas" es fácil de encontrar en grandes almacenes y viveros. Unido a más esfagnos también sirve para Plantas Carnívoras.
La "tierra de castaños" o "tierra de brezo" es de pH ácido, pero no sirve porque contiene sales y nutrientes minerales.

7. Macetas
El tipo de maceta más recomendable para Plantas Carnívoras son las de plástico. Resistentes, duraderas, las hay de todos los tamaños y no disuelve sustancias en el agua. Otros materiales posibles son porcelana o cristal.
Las macetas de barro o terracota contienen minerales y otras sustancias que se disuelven con el agua y es mejor evitarlas.
Las macetas tienen que tener en el fondo varios agujeros para que el agua entre al regarla por el "método de la bandeja". Estos agujeros se pueden tapar con un trocito de malla mosquitera.
Las cestas colgantes son ideales para Nepenthes, que quedan con los jarros suspendidos en el aire.

8. Agua de riego
El agua del grifo suele ser demasiado dura (contiene muchos carbonatos y bicarbonatos). Si la has usado durante un tiempo, cambia el sustrato por otro fresco ya que se habrá alcalinizado.
El agua adecuada es alguna de las siguientes:
? Agua destilada. Es lo más común para Carnívoras.
Agua de lluvia. Recógela en bidones o depósitos; tápalos para que no entre la luz y así no proliferarán las algas ni las bacterias. No es necesario agregarle nada, ni cloro, ni alguicidas. Este agua es útil por mucho tiempo.
Agua que cae del aire acondicionado. Puedes utilizarla, es destilada.

? Agua de condensación. Si consigues evaporar agua con el sol y recogerla tras su condensación, también te serviría.

9. Riego
Casi todas las Plantas Carnívoras se riegan por el "método de la bandeja" en lugar de echar el agua desde arriba, como se hace con la mayoría de Plantas de Interior.
Consiste en poner la maceta dentro de un recipiente o plato hondo con 2 ó 3 centímetros de agua destilada o de lluvia para que siempre este húmeda la planta. El esfagno o 'peat moss' hace de esponja. Es como imitar a la vida en el pantano.
Riego con bandeja
El agua así, además sirve para aumentar la humedad del aire.
Las Sarracenias y Droseras deben tener el sustrato siempre húmedo, excepto durante la hibernación.
A Dionaea, Pinguicula y Cephalotus (también se riegan por el método de la bandeja o platito) les gusta un descanso de agua de vez en cuando. Se les llena el plato los 2 cm y cuando ya no se veas agua en él, no eches más, deja descansar 2 días y tras esos 2 días vuelve a llenar el plato. Esto se puede hacer 1 ó 2 veces al mes.
Nepenthes riégala todos los días si la temperatura es elevada (verano) o cada 2 ó 3 días en épocas menos calurosas.
Drosophyllum vive en lugares secos, pinares, matorrales, roquedos en unos pocos puntos de la Península Ibérica y Norte de Marruecos. No le apliques el método de la bandeja. Riega por arriba una o dos veces por semana. En invierno riega una vez a la semana y después de la floración de primavera mantén el sustrato seco 30 ó 40 días.

10. Alimentación
El hábitat en el que viven las Plantas Carnívoras son lugares pantanosos en los que escasea el Nitrógeno para las raíces. Esto desembocó a lo largo de un proceso evolutivo en el desarrollo de mecanismos de captura de animales, principalmente insectos.
La comida es más útil durante las épocas de mayor crecimiento. Si no tienen presas, las Carnívoras utilizan sólo el alimento fabricado por la fotosíntesis, como cualquier otra planta, pero crecen más lentamente y producen menos semillas.
Las mejores son moscas, arañas, hormigas pequeñas, mosquitos y mariposillas.
En el caso de la Dionaea (Venus Atrapamoscas) la boca permanecerá cerrada 1 ó 2 semanas después de la captura. Cuando se abra, retira con una pinza los restos de insecto que queden. Después de 2 ó 3 comidas esa boca morirá. Córtala desde su base para evitar hongos. Con 2 insectos al mes es suficiente.
No se debe jugar a provocar el cierre de las trampas de Dionaea sin insecto dentro, puesto que tienen que hacer un gran esfuerzo energético para el cierre a cambio de nada. Tampoco les des insectos muy grandes porque posiblemente la hoja morirá.
Importante: nunca abones con fertilizantes tus Plantas Carnívoras, el abono mata a casi todas las especies. Deja que ellas se alimenten a través de los insectos que capturen o ponles presas.


IMAGENES PARA IDENTIFICAR LAS CARNIVORAS

LA MAYORIA SON APTAS PARA AFICIONADOS.

Drosera Capensis


Nepenthes mirabilis


Byblis Filifolia


Drosophyllum Lusitanicum



Plantas carnívoras ( dionaea muscipula) Cuidados y cultivo

Descripción:

Las plantas carnívoras Dionaea muscipula, también llamada Venus atrapa moscas, es una planta de tipo perenne de desarrollo demasiado lento, crecen alrededor de 1 a 1.5 cm por año, sus hojas son largas y en el extremo de las hojas una modificación de las mismas las cuales están adaptadas como trampas. Las trampas son dos lóbulos con forma semiredonda que tiene entre 15 y 20 dientes en los bordes con los cuales una vez cerrada no permite que sus presas se escapen.

En el interior de las trampas se encuentran unos pelillos sensibles que son los que actúan como disparadores una vez que son tocados y hacen que la trampa se cierre, ya cerrada sus glándulas digestivas asimilan los nutrientes del insecto atrapado.

Iluminación:

Puedes mantener las plantas en la sombra o en el sol directo, en la sombra las trampas crecerán más pero serán de color verde, en el sol toman su característico color rojo, pero las trampas tienden a ser un poco más chicas, lo que puedes hacer es mantener a tu planta en la sombra y esperar a que crezcan las trampas, ya con las trampas grandes puedes ponerla al sol para que se pongan rojas.

Riego:

Este es uno de los puntos más importantes en cuanto a los cuidados de las plantas carnívoras.

Al ser plantas de pantano deben tener una humedad relativa todo el tiempo, la mejor manera de regar es por método de charola, colocas la maceta de tu planta sobre una charola o un plato y llenas de agua hasta un centímetro, de esta forma el sustrato de la planta se mantiene húmedo casi todo el tiempo. Cuando se seque el agua del plato dejas pasar un día y vuelves a llenarlo.

No mantengas mojado el sustrato todo el tiempo porque puede llegar a pudrir la raíz.

Temperatura:

Estas plantas soportan muy bien cualquier temperatura, desde los 10 hasta los 40 Grados.

Hibernación.

La Dionaea muscipula tiene un periodo de descanso en la época de invierno, durante los meses de frio es muy probable que pierda las hojas, no te preocupes todo esto es normal, la planta entra en reposo para recuperar fuerza y brotar en la primavera con más fuerza y lograr un crecimiento.

Si no dejas a la planta hacer su descanso es muy probable que las hojas nuevas en primavera sean muy débiles.

Si en tu lugar de residencia la temperatura no baja más de 10 grados en invierno, es recomendable meter la planta al refrigerador durante 3 o 4 meses para lograr una hibernación forzada.

Una vez pasado ese tiempo la sacas y veras a tu planta sacar hojas nuevas más fuertes.

Si respetas este periodo de descanso tus plantas vivirán por mucho tiempo.

Alimentación:

Las plantas carnívoras están capacitadas para capturar su propio alimento, pero puedes alimentarla con moscas, mosquitos, hormigas o abejas, nunca debe ser una presa más grande que la trampa.

En el caso de la planta que estas adquiriendo con nosotros puedes alimentarla con moscas de fruta y solo una mosca cada vez, no se debe sobre alimentar a la planta porque puede morir.

Reproducción:

Vamos a hablar de tres tipos de reproducción de la Dionaea muscipula. Por semilla, por esqueje de hoja y por división de mata.

Por semilla:

La reproducción por semilla es un poco lenta, ya que las semillas tienen que pasar por una estratificación fría y posteriormente ser sembradas, para que comience el proceso de germinación.

Colocar el sustrato especial para plantas carnívoras (de venta en nuestra tienda) en un recipiente de plástico y meter por un minuto al microondas para esterilizar, mojar el sustrato muy bien para lograr la humedad deseada, colocar las semillas en la superficie y tapar el recipiente. Meterlo al refrigerador por un lapso de 6 u 8 semanas y estar revisando cada semana destapando el recipiente para ver que no tengan hongos las semillas, si ese fuera el caso rociar algún fungicida. Ya pasadas las 8 semanas colocar el recipiente en un lugar muy iluminado pero no en el sol directo, mantener la humedad y al cabo de unas semanas las semillas comenzaran a germinar.

Este es un proceso lento.

Por esqueje de hojas:

Este método es el más común y fácil, además de rápido debe ser con plantas ya grandes.

Se puede hacer de dos formas, las dos dan el mismo resultado, Cortar hojas desde la base de la planta y colocarlas en sustrato húmedo semienterradas, al cabo de unas semanas comenzaran a brotar plántulas de la misma hoja.

Cortar hojas desde la base de la planta y colocarlas en agua solamente, al cabo de unas semanas igual comenzaran a brotar las nuevas plántulas, ya que tengan el tamaño adecuado, más de un centímetro proceder al transplante.

Por división de matas:

Cuando las plantas alcanzan unos 3 o 4 años de edad tienden a multiplicarse en la misma maceta por si solas, lo único que tienes que hacer es sacar la planta y separar los pequeños hijuelos a otras macetas.

Un estanque






Un estanque es una extensión de agua artificial construida para proveer al riego, criar peces, etcétera, o con fines meramente ornamentales.

Los estanques forman parte del dominio público, si son de agua salada y comunican con el mar. Los estanques particulares están sometidos a las leyes generales de la propiedad y de la salubridad pública, y pertenecen al dueño del suelo que cubren. Los peces son un accesorio de los estanques y constituyen bienes muebles por disposición legal.

Actualmente unas de las principales utilidades de los estanques reside en la cría y multiplicación de peces, así como de tencas, carpas, etc.

Después de cada desecación debe limpiarse el estanque y tragar el lodo, el cual, expuesto al aire, constituye un excelente abono. Después de estercolado, se siembran en el fondo plantas pratenses de tallo duro; éstas, una vez segadas a fines de la primavera, formarán sobre el suelo un césped cepillo, contra el que se restregarán los reproductores para depositar sus huevos.



Extraído de wikipedia



La construcción del estanque no debe ser apurada, previamente hay que tomarse el tiempo necesario para definir con anticipación los aspectos generales necesarios como son: el sistema de filtración, ubicación del estanque, población, tamaño, etc. Si construimos el estanque teniendo en cuanta todos los aspectos necesarios, nos será mucho más fácil su correcto mantenimiento.



Una correcta planificación de donde construir nuestro estanque nos aliviará de muchos dolores de cabeza en el futuro. Un estanque de jardín además de ser un adorno, no deberá interferir con las superficies destinadas a otras actividades del propio jardín.

Muchas veces uno se imagina como sería el estanque, que espacio ocuparía, la forma, etc., pero cuando de la mente se pasa a lo real todo cambia. Esto en gran parte es por falta de una planificación.

La visualización mental es una cosa, pero la visualización real es otra. Para ello, recomendamos utilizar un viejo método: un hilo o soga. Marcar sobre el terreno con un hilo el lugar donde estaría el estanque, las piedras y todo elemento utilizable en el estanque de jardín. De esta forma, uno tiene una perspectiva real de cuanto espacio ocuparía el estanque en nuestro jardín.

Lo bueno de este método, es que uno visualiza enseguida si es incómodo el lugar para la vida diaria (si es lugar de paso, si juegan chicos, etc.).

Cuando esté planificando como sería el estanque y donde armarlo, tenga en cuenta lo siguiente:

El viento

Cada zona posee diferentes vientos con diferentes intensidades, esto se da hasta dentro de un mismo país. El viento en nuestro estanque puede llegar a ser una molestia sobre todo en otoño, cuando las hojas de los árboles caen. Para ello, estudie de que lado sopla más a menudo el viento en las diferentes estaciones. Cuando tenga ese dato, observe si sobre ese lado existe algún tipo de protección como la propia pasa, un quincho, rocas, etc. Si usted posee árboles sobre la zona donde sopla más el viento no se preocupe, simplemente tendrá que estar en otoño sacando las hojas de la superficie, para esto existe el skimmer. Ahora bien, si posee diferentes árboles, los primeros son los que recibirán fuerte el viento mientras que los 2dos no les afectará tanto, el resultado es menor cantidad de hojas en el agua que si solo tuviera un árbol. Si usted armará una cascada, hágala sobre el lado que más sopla el viento dado que servirá como muralla de protección.

El sol

El sol es bueno, pero en verano fomenta la aparición de las algas unicelulares. Para remediar esto hablaremos en la sección de plantas, pero ahora comentaremos una líneas. Decore el borde del estanque con plantas tipo penachos o parecidas. Estas frenarán un poco el sol cuando amanezca y se oculte. En la hora pico, la única protección que tiene el estanque son las plantas flotantes y plantas de hojas flotantes. Pero siguiendo con el tema de la planificación, deje espacio a los bordes del estanque para poner rocas y plantas altas. A su vez, mire en el jardín si no hay un lugar que esté medio protegido del sol y que no interfiera con el resto del estanque, si lo tiene, ahí coloque el estanque. Esto último es muy difícil de encontrar en jardines pero... a lo mejor usted tiene ese espacio.

Los árboles

De ser posible, el estanque no debe estar debajo de los árboles. La razón es el tema de las hojas en otoño. También, cuando arme el estanque observe la distancia hacia el árbol más cercano, mire si sus raíces son grandes o si crecerán hacia el estanque. Muchas personas plantan cerca del estanque pequeños árboles que luego sus raíces crecen rompiendo la base o algún lateral del estanque. Si pondrá árboles cerca del estanque, sería adecuado que consulte cuáles son de raíces pequeñas (que vayan hacia abajo y no sean rastreras) y si es posible que sean árboles perennes. Si llega a encontrar un árbol que cumpla estos dos puntos y se adapte al clima donde vive, tendrá una protección contra el sol, contra el viento además de lo hermoso de los propios árboles.

Ampliación del estanque

Al momento de planificar el estanque, tenga en cuenta si en un futuro lo ampliará. Muchas personas dicen que no pero al cabo de algunos años quieren agrandarlo colocando zonas palustres o húmedas o hasta incluso agrandar en si mismo el estanque existente. No es necesario hacerlo todo junto ahora, simplemente tenga en cuenta el espacio que usará en el futuro para poder planificar hoy el estanque con las medidas totales.


Niveles del estanque

Aunque este punto lo charlaremos en el tema de Instalación general, es conveniente que sepa antes de empezar el estanque si tendrá o no zonas palustres y/o zonas húmedas. Estas zonas son propias del estanque pero, por ejemplo la zona húmeda es fuera del estanque a las orillas del mismo.

Una vez que tengamos estos puntos en cuenta, podremos realizar con el hilo la superficie a utilizar por el propio estanque. Es conveniente dejar un par de días el hilo en el lugar y ver si alterna en algo la ocupación de ese espacio. Lo ideal es un día en que haya movimiento en el jardín, puede ser un fin de semana cuando los chicos no tengan que ir al colegio y jueguen en el parque.


Tipos de estanques

Estos estanques utilizan el mismo suelo, no se les adiciona nada salvo césped para que tengan mejor agarre. En algunos casos se agregan algunas piedras las cuales las apisonan contra el fondo. Este tipo de estanques se los utiliza en grandes predios. Muchas veces, estos estanques son construidos en pozos naturales del lugar el cual se lo llena casi siempre con la propia agua de las lluvias más agua de camiones cisterna. Estos estanques son auténticos mini-lagos. La mayoría de estos estanques son de gran tamaño con lo que no tienen sistemas de filtrado, algunos poseen cascadas o fuentes (como se ve en la imagen de arriba) para mantener un movimiento mínimo al agua o un toque estético.

Estanques pre-fabricados



Son como piletas pero.. son estanques, se pueden comprar en acuarios y algunas fábricas de pileta también poseen algunos diseños. Son resistentes, 100% impermeables al agua.

Al momento de seleccionar el estanque prefabricado se deberá prestar mucha atención a que la profundidad sea la correcta. Tienen diferentes medidas y tamaños. Los pequeños son muy usados en jardines de invierno. También donde son muy usados (pequeños y grandes) son en terrenos húmedos y en aquellos lugares donde no existe otra alternativa. Los tamaños varían desde los 500 litros hasta los 60.000 litros. Algunos de ellos, como el de la imagen, pueden ser emplazados por arriba del suelo y luego sus laterales ser decorados, la decoración más común es usar teca y piedras.


Estanques de lona

sando lona de plástico especial se se logra un toque muy natural en el estanque. Las lonas permiten mayor maniobralidad en la etapa de diseño del estanque y le permiten asegurar el estanque sin mucha mano de obra. Lo importante en las lonas es la calidad, no hay que ahorrar calidad en el momento de su compra. Imagínese vaciando todo un estanque porque se tajó la lona a causa de mala calidad.


Las lonas deben ser de EPDM flexibles de gran calidad, de un grosor de 0.8mm mínimo. Deben ser resistentes a los rayos ultravioletas. Deben ser resistentes a las heladas como al calor. No nombraré marcas de lonas (no es este un sitio comercial) pero hoy en día todas las lonas de marcas de productos para acuarios son muy buenas y de calidades semejantes, sus diferencias radican en tamaño y precio (la marca). Estas lonas poseen garantías de sus fabricantes.

Estanques de cemento

Los estanques de este tipo son en sus laterales y base de ladrillos o piedra recubiertos con mezcla de obra a base de cemento. Su gran ventaja es que si está bien construido, es eterno. Estos estanques son los más laboriosos pero se les puede dar la forma que uno quiera.

Otro aspecto es que con materiales se puede hacer por arriba del suelo o de forma mixta como la imagen de arriba a la derecha: tiene 40cm por arriba del suelo y 60 cm. de profundidad abajo del suelo. A estos estanques, por afuera se los puede recubrir con lo que se desee, los materiales más usados son: rocas, ladrillos de roca (como los de la imagen) y lajas.

ElEstanque © 2002 Pablo J. Saubot (pjs79ar) y Gaby Serrano (ranchu)

Fuente : http://www.elestanque.com/ (hay foro)

UBIQUE SUS PLANTAS EN UN SITIO IDEAL

UBIQUE SUS PLANTAS EN UN SITIO IDEAL
(Especies de Interior)

Instalar las plantas de interior en el sitio adecuado es una de las claves para que ellas crezcan sin inconvenientes . Aquí le damos una miniguia para que sepa donde ubicar cada especie según sus necesidades especificas .
Las variedades que viven a pleno sol son aquellas que pueden desarrollarse durante todo el año junto a una ventana con sol durante el mediodía sin la protección que brindan las cortinas.Dentro de este grupo , las plantas se clasifican en tres subgrupos según sus requerimientos respecto de las temperaturas nocturnas.

Fresca (5º a 10ºC):
acacia , cytisus , dionaea , erica , lilium , oxalis , pittosporum , narciso , lanchenalia .

Moderada (10º a 16ºC) :
abutilion , agapanto , ageratum , aloe , sedum , senecio , yuca .

Calida (16º a 20ºC) :
anana , cereus , coleus , hibisco , mammilaria .

Los vegetales que pueden vivir en una situación sombreada son aquellos que no soportan la incidencia directa de los rayos del sol.Si no tiene otra alternativa que colocarlas junto a la ventana con un sol directo,debería correr las cortinas durante las horas del mediodía , si desea obtener mayor protección extienda este horario desde las 10 hasta las 16.
Si las ubica junto a una ventana orientada al este o al oeste,las plantas podran permanecer con las cortinas corridas durante todo el dia sin problemas.Respecto de las necesidades térmicas,tenga en cuenta la clasificación:
Fresca (5º a 10ºC): aucuba , azalea , camelia, fatsi, fatshedera , hebe , hiedra .

Moderada (10º a 16ºC) :
asparagas , aspidistra, asplenium , begonia, capsicum, chamaedorea ,cissus , cyperus , howeia , phoenix , pilea ,planta del dolar , pteris , zygocactus , saxifraga .

Calida (16º a 20ºC) :
achimenes , adiantum , aechmea, aglaonema , anthurio, aphelandra , calathea, lazo de amor , dieffenbachia, ficus , fittonia, maranta, monstera, philodendro , saintpaulia , scindasus , sinningia zebrina, syngonio.
Con respecto a las necesidades de humedad tenga presente que en aquellos ambientes que cuenten con calefacción central solo podra cultivar plantas en las zonas altas si cuenta alli con humificador o bien si recurre al sistema del plato hondo. Otro recurso que le ayudara a impedir que sus plantas sean víctimas de un proceso de deshidratación consiste en pulverizar agua a los vegetales o la atmósfera (según la especie) con frecuencia.

Las variedades mas exigentes en cuanto a un alto grado de humedad se refiere son : adiantum, calahtea , cordyline , fittonia , hypoestes , maranta , medinilla , nertera , nidularium , peperunia , pteris , saintpaulia ,tilandsia , zebrina , tradescantia.
Las variedades que admiten una humedad moderada son : azalea , anthurium , asplenium , caladium , chamaedorea, cisus , codiadeum , coleus , fatsia , scheflera , syngonio.

Fotos de Madroño

Fruto y Flores de Madroño




Monumento "el Oso y El Madroño" en Madrid



Frutos Maduros de Madroño



Fruto de Madroño en distintos estados de Madurez


Bonzai de Madroño




Hojas y frutos de Madroño




Flor de Madroño


Flor de Maroño (a veces aparece con color rodsado)



Flor y Hoja de Madroño





Escudo de Madrid con el Oso y el Madroño

Entrada principal


Abutilón, Farolito japonés, Candilitos chinos, Linterna china.



Abutilon megapotamicum
- Origen: Brasil y del Asia tropical. Seguir leyendo ....


Agapanto, Flor del amor, Lirio africano, Agapantos, Flores del amor


Agapanthus allee
Familia: Liliaceae (Liliáceas).

- Origen: Sudáfrica. Seguir leyendo....








Adiantum capillus-veneris
,adianto, arañuela, brenca, brensa, cabellera de Venus, cabello de Venus, cabellos de Venus,
capilaria, capilera, colantrillo, culandrillo, culantrillo...................Seguir Leyendo.....










Ageratum
es un género de alrededor de 60 especies de hierbas tropicales....

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El género Anthurium es un gran género neotropical de cerca de 600 - 800 especies, llamadas comúnmente anturios o calas.


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Asplenio es el nombre vulgar del helecho de la especie Asplenium nidus, utilizado como planta ornamental.











Las azaleas (Rhododendron) se pueden cultivar en el interior o en el exterior (tanto en el jardín como en la terraza)

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El cissus es una planta colgante que destaca por la forma de sus hojas y su color verde intenso.
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El madroño

El madroño: Una hermoso arbusto decorativo que puede cultivarse fácilmente

El madroño o arbutus unedo, crece de forma silvestre principalmente en las zonas periféricas peninsulares, tanto en la franja mediterránea como en la atlántica, y en las Baleares. Puede soportar bien la sequía estival.

Este hermoso ejemplar puede llegar a medir 10m de altura, aunque lo más habitual es que no rebase los 4m. El tronco soporta una copa densa y globosa. Las hojas, provistas de pecíolo, miden entre 5 y 10cm de longitud y son de forma elíptica y alargada. Son coriáceas y de color verde intenso.

Sus flores
son unas pequeñas campanillas blancas, con tonalidades amarillas, a veces algo rosadas, en forma de urna y reunidas en inflorescencias péndulas,que nacen durante el otoño y comienzos del invierno y que aparecen al mismo tiempo que maduran los frutos del año anterior. Estos son redondos de unos 2cm y al madurar presentan un intenso color anaranjado o rojo.

Usos:Es una planta muy decorativa que puede cultivarse sin problemas. Los frutos son comestibles, aunque en grandes cantidades resultan indigestos, y se utilizan en la preparación de bebidas alcohólicas. La madera, de gran dureza y densidad, se utiliza en ebanistería.

Arbutus unedo
El nombre específico del Madroño, "unedo", significa "comer sólo uno",por su contenido en alcohol


Nombre común o vulgar: Madroño, Madroñero, Alborecera, Albornio, Borrachín, Madroñera

Existen varias especies de madroño, y son:

Madroño (Arbutus unedo)
Madroña (Arbutus menziesii)
Madroño canario (Arbutus canariensis)
Madroño de Grecia (Arbutus andrachne)



English: Strawberry Tree (Arbutus unedo L.)
Italiano: Pianta di Corbezzolo (Arbutus unedo L.)



Género: Arbutus

Familia: Ericáceas

Características: Su corteza, así como sus hojas y brotes jóvenes tienen sustancias medicinales

Multiplicación:
por semillas, aunque crece lentamente; difícil por esqueje o acodo. Se puede por injerto.

- Germinan bien sin tratamiento, pero muy escalonadamente.

- Las semillas requieren de 2 a 3 meses de estratificación fría para germinar antes de sembrar (extender las semillas en un plato cubriéndolo con un trapo humedecido, bien escurrido, y dejarlo en el frigorífico a 2-4 ºC).


- Las plantulas son muy sensibles al trasplante.

Descripcion : Esta especie, el conocido madroño, vive silvestre en los países mediterráneos, preferentemente en las zonas litorales bajas y montes de poca elevación. Se trata de un arbusto que normalmente mide 2-3 m de altura, pero que puede alcanzar 10 m cuando se encuentra en un suelo fértil, profundo y con suficiente humedad. Es de hoja perenne, con brotes rojizos y hojas lanceoladas, de color verde, con bordes dentados o aserrados, coriáceas y con un corto pecíolo. Las flores se agrupan en ramilletes terminales y tienen forma de olla; su color es blanco algo verdoso o sonrosado. El fruto es una baya, de color rojo cuando está en plena madurez, y cubierto de verrugas. Su carne es amarillenta. La floración se produce al final de la época cálida o al principio de la templada siguiente y fructifica un año después.Corteza pardo oscura muy caracteristica que se desprende en tiras.

En su corteza se encuentran taninos con una riqueza de hasta el 36 %, por lo que se utiliza para el curtido de pieles. Tanto las hojas como los brotes jóvenes son igualmente ricos en taninos y contienen un glucósido llamado unedósido. Las hojas son antisépticas y astringentes; la corteza es astringente. Se usan cocimientos de hojas o corteza para combatir la disentería y las diarreas, así como las afecciones del aparato urinario.

Requiere suelos bien drenados y lugares abrigados, no expuestos a vientos secos.


Hábitat:
Bosques, laderas, encinares, roquedos. etc.El madroño habita alrededor de la región mediterránea y en la parte oeste de Europa.


En México Arbutus xalapensis está ampliamente distribuido en los bosques templados.

Estas especies pueden sufrir por enfermedades como hongos, o plagas de pulgones y moscas blancas, Se reproducen por semillas y crecen lentamente hasta llegar a su tamaño final. Se trata de un árbol con hojas ovaladas que se mantienen a lo largo del año y tiene una floración blanca muy bonita. También produce frutos, son rojos y pequeños, y comestibles. Maduran en un año, y se usan para hacer vinagre y licores. Incluso, si se consumen en cantidades grandes pueden producir cierto efecto narcótico.

Las hojas y cortezas contienen taninos, por esta razón se han utilizado como astringente para combatir diarreas y disenterías.

Son muchos los usos del madroño. Sus frutos son comestibles. Aun siendo un poco insípidos, no les falta algo de dulzor. Se pueden confeccionar mermeladas y confituras de madroño.
Los frutos pueden aprovecharse para obtener bebidas alcohólicas por fermentación.
También la corteza se ha utilizado en medicina natural como diurético.

También se preparaban infusiones de hojas como diurético y antiséptico de las vías urinarias.

Antiguamente se fermentaban para fabricar bebidas alcohólicas. En el Algarve es típico el licor de madroño.

La madera proporciona un buen combustible, muy apreciado en las herrerías; los grandes ceporros o cepas que forman su sistema radical son casi tan apreciados como la leña de la encina para usarlos como combustible y para hacer carbón.



Consejos Utiles:
- Es muy utilizada en jardineria como especie ornamental por la belleza de su follaje, flores y frutos.

Se puede plantar aislado, agrupado o formando barreras verdes.

- Es muy recomendable como ejemplar aislado, ya sea sobre el césped, en un ángulo ajardinado de la casa o creciendo en un recipiente que adorne una antojana o patio.

- Prefiere los lugares soleados, pero hasta semisombra, aunque sólo en zonas con clima invernal no excesivamente frío.

- Las heladas pueden dañar a las plantas jóvenes.

- Por gustar de cierta humedad ambiental es frecuente encontrarla en barrancos y desfiladeros fluviales.

- Tolera los suelos calcáreos, si bien prefiere los silícicos o descalcificados.

- Muestra preferencia por los suelos silíceos, sueltos, algo frescos y profundos.

- Si encuentra un terreno con abundante agua crece más.

- Riego moderado, el suelo bien drenado. No le gusta el encharcamiento.

- Abono: aporte estiércol muy descompuesto en primavera.

- Se pueden cortar las ramas inferiores para conseguir un tronco límpio. Tiende a ramificar desde la base.

- Casi no se deben podar durante las primeras temporadas.

- Poda mínima, en primavera se podan las ramas bajas.

- En primavera, cuando ya no haya peligro de heladas, se quitan las ramas dañadas, débiles o indeseadas. La aguanta bien.

- No aguanta los transplantes, por lo que si hay que extraerlo de la tierra para plantarlo en otro lugar el riesgo de que se seque es muy alto.

- Sensible a hongos (royas y moteados).





Origen del escudo de Madrid
Acaeció en la villa un suceso curioso, relativamente normal en aquellos tiempos, en que la posesión o propiedad de determinadas tierras era aún un proceso de consolidación, pero que aunque hoy apenas se recuerde, resultó trascendental en la formación de los símbolos y emblemas de la villa, pues tal hecho, es el origen de que hoy sea como es el escudo de Madrid.
Cuentan que, hacia el año 1222, la clerecía de la villa (reunión de clérigos de las parroquias madrileñas) y el Concejo, se enzarzaron en un enfrentamiento por la posesión de los pastos y bosques del alfoz, que eran los territorios de jurisdicción municipal o local.
Cada uno de los dos bandos enfrentados, defendía derechos seculares o tradicionales sobre las tierras de alrededor, pues éstas, representaban una innegable fuente de riqueza.Cuenta la tradición que intervino el rey, zanjando el pleito de manera salomónica, haciendo cesión de los pastos a los clérigos y de los bosques y monte al Concejo, siendo esta decisión acatada por ambos contendientes.


Escudo de Madrid

De este pleito, se derivó el escudo medieval de la villa, no sabemos si como consecuencia inmediata o fue un hecho que devino lentamente.Lo cierto es que, a partir de entonces, el escudo de la clerecía local, siguió siendo el viejo de la villa, o sea, un oso rampante a cuatro patas, pastando, sobre campo de plata, que ya conocemos, por haber sido el blasón de los madrileños en los campos de las Navas.Modificó sin embargo el Concejo su enseña, quizás para dejar constancia de sus nuevas y ya legítimas propiedades, pues representaba a un oso de pie, sobre las patas traseras, comiendo frutos de la copa de un arbusto, tal y como hoy aún conocemos.


El inicio de la historia del escudo fue en la Edad Media, ya que según los registros históricos, los campos madrileños estaban llenos de osos. Desde esas épocas, este animal se convirtió en el símbolo de la Villa de Madrid. En el origen, el oso estaba acompañado solamente de 7 estrellas, en referencia al cielo de la región, y descansando sobre pasto. En 1222, el pasto se cambió por el árbol con el oso a sus pies, indicando su posesión sobre él.

Desde el momento en que el escudo incluyó un madroño y hasta el presente, el Ayuntamiento de Madrid se ha dedicado a asegurarse de que este árbol se encuentre por la ciudad, sembrando madroños en diferentes jardines, al igual que en el Parque del Retiro. Esto se debe a que el árbol no abundaba en la ciudad.

Después se le agregó la corona real al escudo, la cual aumentó de tamaño después de unos años. La modificación más reciente fue en el 2004 con el ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón, creando un nuevo diseño, con los mismos componentes pero todo en color azul, incluyendo la leyenda “Madrid”.

A través de los siglos, el escudo ha cambiado al igual que la historia de esta increíble ciudad, pero mantiene sus elementos de identificación con el oso y el madroño. Una de las especies de este árbol tiene el nombre científico de Arbutus unedo y pertenece a la familia de las Ericáceas. Su origen es europeo meridional y mediterráneo, y por ello que es muy posible que no haya sido un árbol propio de la provincia de Madrid.


El esfuerzo por llenar la región de Madrid con especies de esta clase la ha embellecido mucho. No es casualidad que se identifiquen tan claramente el árbol, el escudo y la ciudad, todos con una gran historia.



El escudo madrileño más antiguo se encuentra en la Casa del Pastor, en la Calle de Segovia, pero es la escultura del madroño localizada en la Puerta del Sol la más famosa. Es un símbolo de orgullo para los locales, y punto de visita obligada para cualquier turista que visite la capital española.





Fotos de Hamamelis





Hamamelis Diana






Hamamelis virginiana fruto



Hamamelis virginiana, flor cuando recien abre







Hamamelis virginiana en flor






Dibujo de Hamamelis Virginiana con detalles de ramas , hojas , flores, frutos y semillas




Flores de Hamamelis Mollis




Floracion de Hamamelis Japonica x Mollis




Color de Hojas en invierno antes de Florecer Hamamelis Diana





Hamamelis pallida en maceta


Rama con Flores de Hamamelis Pallida


Vista de un arbol de Hamamelis Pallida



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Hamamelis

Hamamelis Virginiana
Nombres Populares : Hamamelis, nuez mágica, avellano de bruja, vara mosqueada

FAMILIA: hamamelidáceas

Es un arbusto muy parecido al avellano , originario de Estados Unidos y Canadá.Altura hasta 7 metros .HOJAS: alternas. 8 cm de longitud, ovales con bordes dentados. Caen antes de florecer FLORES: Color amarillo en esta variedad . En grupos de 3 y 4.
FRUTO: cápsula en forma de avellana. En su interior se encuentran 2 celdas. Sus semillas son comestibles, de color negro y forma oblonga. Una vez que el fruto ha madurado, las semillas son expulsadas violentamente.En fitoterapia, se utilizan sus hojas por poseer principios activos muy beneficiosos en el tratamiento de los trastornos circulatorios. Ejerce dos acciones: venotónica y vitamínica P. La acción venotónica se manifiesta mediante una contracción de los vasos sanguíneos que favorece el flujo sanguíneo. En cuanto a la acción vitamínica P, ésta se traduce en un aumento de la resistencia de las venas y de los capilares, así como en una disminución de la permeabilidad capilar, responsable del edema y la inflamación. Por otro lado, el efecto antioxidante de los flavonoides presentes en su composición, protege la pared de las venas y los capilares.



* Italiano: - Hamamelide
* Nombre latín: Hamamelis virginiana L.
* Castellano: hamamelis, avellano de bruja, vara mosqueada
* Catalán: hamamelis
* Gallego y portugués: hamamelis
* Francés: hamamélis de Virginie, noisetier des sorcières
* Inglés: witch-hazel, winterbloom, snapping hazelnut, sportted alder
* Holandés: hamamelis
* Alemán: Virginischer Zauberstrauch


Fotos de Maclura Pomifera



Vista del Árbol



Vista del Árbol con sus Frutos


Vista del Tronco Árbol adulto



Rama y Hojas



Rama enves de hojas y espinas axilares



Rama con espinas


Detalle de la espina axilar



Flores masculinas en racimos alargados o subglobosos


Fruto en el Árbol



Fruto de Maclura Pomifera
Infrutescencia formada por muchas drupas (polidrupa)




Corte del Fruto y vista de las Semillas



Semillas



Hojas en Otoño





Corte de Madera